第一章 印象菲律宾（8 / 9）
达沃市地形复杂，高山、河流、大海、雨林应有尽有。相对应地，动物种类要比其他城市丰富许多。
达沃的鳄鱼公园是不可不去的特色之地。它位于达沃河流域，有效融合了动物的观赏性和有效性。人们可以遥遥欣赏鳄鱼的丑恶身姿，也可以拿竹竿挑起它爱吃的食物冒险喂食，可以观赏鳄鱼表演，还可以把鳄鱼吃下肚子。没错，吃鳄鱼。河边餐厅提供了四种鳄鱼肉做法供君选择：铁板烧、意大利面、煎蛋卷和煎鳄鱼排。当然，若感觉不适，鳄鱼餐不吃也罢，餐厅内照样有其他美食供应。
蒙福特蝙蝠洞里住着2000多万只杰弗里抱尾果蝠，这里是世界上最大的果蝠巢穴。由于蝙蝠是昼伏夜出动物，最好在黄昏它们醒来觅食之前进洞参观。否则，等到蝙蝠清醒，万蝙齐飞的景象可不是一般人能承受得住的。据研究，蝙蝠的粪便和火药性质差不多，遇明火会立即炸开，参观时务必严禁烟火。
要想观赏鹰的雄姿，可以去达沃附近的菲律宾鹰研究中心，该中心成立的宗旨是保护濒危鸟类。这是一小片原生森林，自由翱翔着几十只珍稀物种食猴鹰，向人们展现鸟中之王的勃勃英气。研究中心里还居住着其他鹰类和一些鸟类，经常有各地动物保护志愿者来此，自愿承担起解说员职责，让更多游客了解保护鸟类的重要性。
菲律宾鹰是一种非常稀有且濒危的物种，生活在菲律宾达沃省。
维干古城：唯闻马蹄声
维干古城，一直是海上丝绸之路的便捷驿站，它也是亚洲保存最完好的西班牙殖民城市，被列为世界遗产。在这里，没有工厂尘烟气，没有汽车喇叭声。一年四季，唯有嗒嗒的马蹄声迎落日送夕阳，伴着古城的朝朝夕夕。
◎梅斯蒂索区：依稀旧时光
梅斯蒂索区是维干古城的老城区，这里保留着西班牙殖民时期的大部分风貌。漫步街头，走过一座座老房子，历史的沧桑感涌上心头，蓦然难辨今夕何夕。
整体看来，梅斯蒂索区呈现着浓浓西班牙风格。细细分辨起来，其实，这里的房子早已和菲律宾著名的混血文化一样，在时光流转中加入了多种文化因素。通风的走廊、阳台上的铁栅栏，融合了西班牙、墨西哥和北非地区的建筑元素。抛光地板和深色木质窗棂，则脱不开亚洲建筑风格的潜移默化。而卡皮斯贝壳滑动窗，就是百分百的本土风味了。
维干古城里富有西班牙风味的小镇风光，时光在这里凝固，也许下一刻，从马车里就会走出一位中世纪的盛装美女。
梅斯蒂索区的大多数房子，一楼都用石头砌成墙壁，可做办公储物之用，作为支撑整个房子的地基也很牢固。二楼采用木质结构，起居室宽敞通风，适于日常起居。二楼的窗户通常就是卡皮斯贝壳窗了。卡皮斯贝壳多生于菲律宾附近海域，扁平且壳质薄透，透光性好。起先，有买不起玻璃的渔家用它做成窗扇。很快，人们发现，卡皮斯贝壳阻挡风雨的性能和玻璃一样，价格比玻璃便宜许多。于是，人们开始用卡皮斯贝壳代替玻璃。
圣保罗大教堂
如今，老房子中依然镶嵌着卡皮斯贝壳窗扇，由于年代久远，贝壳微微失去了光泽。当光线透过卡皮斯贝壳窗时，隐约朦胧，更添一份如梦如幻的不真实感。
梅斯蒂索区没有汽车，青石板路窄狭古旧，只容马车通行。马车夫都是本地居民，他们坐在车辕，口中哼唱着古老歌谣，不紧不慢地赶着马儿。马蹄哒哒，踏在青石路上，依稀还是旧日时光。
◎凝视历史的回眸
维干古城历史遗迹很多，教堂、博物馆、手工作坊，都留存着岁月的痕迹，定格了历史的某次回眸。
最早的圣保罗大教堂建于16世纪70年代，由西班牙殖民者副总督萨尔塞多督造。之后的几百年间，经过地震、台风等自然灾害，圣保罗大教堂两次毁为废墟。现在的圣保罗大教堂已经多次重建，融合了多种民族印记。仔细看黄铜的圣餐台扶手和建筑物的接驳处，隐约可辨识出汉字的模样。而八角形的教堂设计，据说也和某个民族风水学说有些关联。
阿塞·布尔戈斯神父国家博物馆是为了纪念被西班牙人处死的殉道神父布尔戈斯而建。博物馆内，维干人将样式丰富的伊洛卡诺手工制品放入，作为神父的祭品。当地著名画家将神父从起义到殉道的英勇故事编绘成14幅图画，陈列在馆中，向后人无声诉说先烈的英勇事迹。
西班牙人到来之前，中国侨民已经把制陶工艺带入维干城。制成的陶器作为日常器皿使用，或用于发酵酒水和制作鱼子酱。时间最久的制陶厂rg jar建于19世纪20年代，能同时烧制近千个陶罐。有趣的是，现在的rg jar厂养了一头牛，让牛在黏土上散步，代替人力搅拌工作。
维干的时光似乎永远停驻在过去。手工织布仍是古城纺织业的主要方法。看到织女们坐在背带式织布机前，几个轻巧的手势，美丽的传统图案毯子就跃然机上。流畅的操作过程和织女们嘴边惬意的笑容，让织布变成了优美的艺术展示。
“现代伊甸园”巴拉望
巴拉望岛位于菲律宾西南部。这座形状狭长的海岛是菲律宾人口最稀少的地区之一，但它无疑又是菲律宾最让人陶醉的地区。巴拉望岛以其可媲美亚马孙的丛林区、惊险美丽的原生态海域，以及周围上千座大大小小的岛屿，被誉为“现代伊甸园”“海边乌托邦”，成为自然爱好者和探险者们的乐园。
普林塞萨港蓝色教堂
◎普林塞萨港：体味都市外的荒凉
普林塞萨港又名公主港，位于巴拉望岛中东部，是巴拉望省的省会。西班牙殖民者统治时期，这里曾是流放犯人的地域，其偏远、荒凉程度可见一斑。现在的普林塞萨港以美食著称，城内三轮众多，交通比较拥堵。不过，普林塞萨港严格执行“严禁乱扔垃圾”的规定，市容虽乱却很整洁。
来到普林塞萨港，各种旅游项目名目繁多，跳岛游、自驾游、偏远海滩游应有尽有。无论是哪种游览方式，都少不了乘船出海。普林塞萨港周边岛屿大都渺无人烟，乘船徜徉于茫茫大海，触目尽是荒岛茂林，一种与世隔绝的荒凉感油然而生。
巴拉望岛野生动物种类繁多，岛上居民视它们为伙伴，专门设置了野生动物救治保护中心，为同居一岛的“邻居们”提供尽可能多的庇护。野生动物救治中心设施简单，仅有几座混凝土建筑物和几道露天围栏。这里住着上百只鳄鱼，幼鳄和成年鳄杂居。放眼望去，水面上密密麻麻，浮动着无数丑陋的“枯木”，观之让人胆寒。保护中心后面是一片密林，密林中设有巨大鸟舍和兽笼，专供不慎受伤的鸟儿和野兽使用。
距离野生动物保护中心约5千米处，是巴拉望岛著名的伊瓦西格监狱和劳改农场。从外表看，伊瓦西格农场绿草如茵，绿树如盖，远处青山隐隐，处处透出秀丽宁和的味道。很难将罪犯和这片美景联系到一起。但是，当游客想要拍照留念时，立即会有表情严肃的工作人员过来制止，表明此地非普通游览区域的“身份”。
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达沃的鳄鱼公园是不可不去的特色之地。它位于达沃河流域，有效融合了动物的观赏性和有效性。人们可以遥遥欣赏鳄鱼的丑恶身姿，也可以拿竹竿挑起它爱吃的食物冒险喂食，可以观赏鳄鱼表演，还可以把鳄鱼吃下肚子。没错，吃鳄鱼。河边餐厅提供了四种鳄鱼肉做法供君选择：铁板烧、意大利面、煎蛋卷和煎鳄鱼排。当然，若感觉不适，鳄鱼餐不吃也罢，餐厅内照样有其他美食供应。
蒙福特蝙蝠洞里住着2000多万只杰弗里抱尾果蝠，这里是世界上最大的果蝠巢穴。由于蝙蝠是昼伏夜出动物，最好在黄昏它们醒来觅食之前进洞参观。否则，等到蝙蝠清醒，万蝙齐飞的景象可不是一般人能承受得住的。据研究，蝙蝠的粪便和火药性质差不多，遇明火会立即炸开，参观时务必严禁烟火。
要想观赏鹰的雄姿，可以去达沃附近的菲律宾鹰研究中心，该中心成立的宗旨是保护濒危鸟类。这是一小片原生森林，自由翱翔着几十只珍稀物种食猴鹰，向人们展现鸟中之王的勃勃英气。研究中心里还居住着其他鹰类和一些鸟类，经常有各地动物保护志愿者来此，自愿承担起解说员职责，让更多游客了解保护鸟类的重要性。
菲律宾鹰是一种非常稀有且濒危的物种，生活在菲律宾达沃省。
维干古城：唯闻马蹄声
维干古城，一直是海上丝绸之路的便捷驿站，它也是亚洲保存最完好的西班牙殖民城市，被列为世界遗产。在这里，没有工厂尘烟气，没有汽车喇叭声。一年四季，唯有嗒嗒的马蹄声迎落日送夕阳，伴着古城的朝朝夕夕。
◎梅斯蒂索区：依稀旧时光
梅斯蒂索区是维干古城的老城区，这里保留着西班牙殖民时期的大部分风貌。漫步街头，走过一座座老房子，历史的沧桑感涌上心头，蓦然难辨今夕何夕。
整体看来，梅斯蒂索区呈现着浓浓西班牙风格。细细分辨起来，其实，这里的房子早已和菲律宾著名的混血文化一样，在时光流转中加入了多种文化因素。通风的走廊、阳台上的铁栅栏，融合了西班牙、墨西哥和北非地区的建筑元素。抛光地板和深色木质窗棂，则脱不开亚洲建筑风格的潜移默化。而卡皮斯贝壳滑动窗，就是百分百的本土风味了。
维干古城里富有西班牙风味的小镇风光，时光在这里凝固，也许下一刻，从马车里就会走出一位中世纪的盛装美女。
梅斯蒂索区的大多数房子，一楼都用石头砌成墙壁，可做办公储物之用，作为支撑整个房子的地基也很牢固。二楼采用木质结构，起居室宽敞通风，适于日常起居。二楼的窗户通常就是卡皮斯贝壳窗了。卡皮斯贝壳多生于菲律宾附近海域，扁平且壳质薄透，透光性好。起先，有买不起玻璃的渔家用它做成窗扇。很快，人们发现，卡皮斯贝壳阻挡风雨的性能和玻璃一样，价格比玻璃便宜许多。于是，人们开始用卡皮斯贝壳代替玻璃。
圣保罗大教堂
如今，老房子中依然镶嵌着卡皮斯贝壳窗扇，由于年代久远，贝壳微微失去了光泽。当光线透过卡皮斯贝壳窗时，隐约朦胧，更添一份如梦如幻的不真实感。
梅斯蒂索区没有汽车，青石板路窄狭古旧，只容马车通行。马车夫都是本地居民，他们坐在车辕，口中哼唱着古老歌谣，不紧不慢地赶着马儿。马蹄哒哒，踏在青石路上，依稀还是旧日时光。
◎凝视历史的回眸
维干古城历史遗迹很多，教堂、博物馆、手工作坊，都留存着岁月的痕迹，定格了历史的某次回眸。
最早的圣保罗大教堂建于16世纪70年代，由西班牙殖民者副总督萨尔塞多督造。之后的几百年间，经过地震、台风等自然灾害，圣保罗大教堂两次毁为废墟。现在的圣保罗大教堂已经多次重建，融合了多种民族印记。仔细看黄铜的圣餐台扶手和建筑物的接驳处，隐约可辨识出汉字的模样。而八角形的教堂设计，据说也和某个民族风水学说有些关联。
阿塞·布尔戈斯神父国家博物馆是为了纪念被西班牙人处死的殉道神父布尔戈斯而建。博物馆内，维干人将样式丰富的伊洛卡诺手工制品放入，作为神父的祭品。当地著名画家将神父从起义到殉道的英勇故事编绘成14幅图画，陈列在馆中，向后人无声诉说先烈的英勇事迹。
西班牙人到来之前，中国侨民已经把制陶工艺带入维干城。制成的陶器作为日常器皿使用，或用于发酵酒水和制作鱼子酱。时间最久的制陶厂rg jar建于19世纪20年代，能同时烧制近千个陶罐。有趣的是，现在的rg jar厂养了一头牛，让牛在黏土上散步，代替人力搅拌工作。
维干的时光似乎永远停驻在过去。手工织布仍是古城纺织业的主要方法。看到织女们坐在背带式织布机前，几个轻巧的手势，美丽的传统图案毯子就跃然机上。流畅的操作过程和织女们嘴边惬意的笑容，让织布变成了优美的艺术展示。
“现代伊甸园”巴拉望
巴拉望岛位于菲律宾西南部。这座形状狭长的海岛是菲律宾人口最稀少的地区之一，但它无疑又是菲律宾最让人陶醉的地区。巴拉望岛以其可媲美亚马孙的丛林区、惊险美丽的原生态海域，以及周围上千座大大小小的岛屿，被誉为“现代伊甸园”“海边乌托邦”，成为自然爱好者和探险者们的乐园。
普林塞萨港蓝色教堂
◎普林塞萨港：体味都市外的荒凉
普林塞萨港又名公主港，位于巴拉望岛中东部，是巴拉望省的省会。西班牙殖民者统治时期，这里曾是流放犯人的地域，其偏远、荒凉程度可见一斑。现在的普林塞萨港以美食著称，城内三轮众多，交通比较拥堵。不过，普林塞萨港严格执行“严禁乱扔垃圾”的规定，市容虽乱却很整洁。
来到普林塞萨港，各种旅游项目名目繁多，跳岛游、自驾游、偏远海滩游应有尽有。无论是哪种游览方式，都少不了乘船出海。普林塞萨港周边岛屿大都渺无人烟，乘船徜徉于茫茫大海，触目尽是荒岛茂林，一种与世隔绝的荒凉感油然而生。
巴拉望岛野生动物种类繁多，岛上居民视它们为伙伴，专门设置了野生动物救治保护中心，为同居一岛的“邻居们”提供尽可能多的庇护。野生动物救治中心设施简单，仅有几座混凝土建筑物和几道露天围栏。这里住着上百只鳄鱼，幼鳄和成年鳄杂居。放眼望去，水面上密密麻麻，浮动着无数丑陋的“枯木”，观之让人胆寒。保护中心后面是一片密林，密林中设有巨大鸟舍和兽笼，专供不慎受伤的鸟儿和野兽使用。
距离野生动物保护中心约5千米处，是巴拉望岛著名的伊瓦西格监狱和劳改农场。从外表看，伊瓦西格农场绿草如茵，绿树如盖，远处青山隐隐，处处透出秀丽宁和的味道。很难将罪犯和这片美景联系到一起。但是，当游客想要拍照留念时，立即会有表情严肃的工作人员过来制止，表明此地非普通游览区域的“身份”。
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